Démontage, remontage correcte des roues!

Désolé, je n'avais pas la swift de madame sous la main! j'ai donc fais la démonstrations sur la mienne!
J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop et que ce topic sera utiles au moins habitué!

Je ne sais pas si je suis dans la bonne section, les modos, vous allez peut-être avoir du travail afin de le déplacer.
Par ce topic, je souhaite montrer au tout un chacun que cela peux intéresser comment changer une roue en toute sécurité à la main et de manière convenable!

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Le matériel

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1 crik, à roulette ou celui de votre voiture peux faire l'affaire! (si vous y avez confiance!)
1 clé en croix c'est l'idéal ou celle associée au crik de l'auto si rien d'autre, un petit tube si toute fois les boulons ont été serré par un sauvage!
1 ou 2 chandelle(s) pour votre sécurité et celle de l'auto! Une peut suffire! (Min 2T)
1 planchette de bois, afin d'éviter d'abimer le bas de l'auto!
1 chiffon pour vos jantes si elles sont propre et pour essuyer la graisse éventuelle
De la graisse cuivrée ou argentée ( pas obligatoire, mais conseiller!)
1 clé dynamométrique, non obligatoire mais conseiller!
1 rallonge et une douille peuvent s'avérer très pratique dans certaines manipulations!


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Mesures de sécurité à adopter

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Etre sur un sol le plus plat possible, si ce n'est pas le cas, opter pour une calle de roue qui sera toujours placée à l’opposé et en symétrie centrale par rapport à la roue soulevée
Etre sure de soit et de son matériel! Si ce n'est pas le cas, autant abandonner et consulter un professionnel
Avoir un téléphone ou une autre personne près de vous, en cas de souci ou accident cela peux arriver
NE JAMAIS PASSER UNE PARTIE QUELCONQUE DE VOTRE CORPS SOUS LA VOITURE!
Garder un maximum son matériel à porté de mains, moins de mouvement parasite vous éviteras de faire des bêtises!
Ne travailler que sur 1 roue à la fois!
Mettre le frein a main et 1 vitesse, afin d'empêcher les roues de tourner lors du travail


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Démontage

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Premièrement, repéré sous la voiture l'endroit ou vous aller placer le crick, selon les voitures cet endroit peut être repéré par une petite flèche
En aucun cas, vous ne placerez le crick sous un bas de caisse! celui ci risque en effet de ce cassé sous la contrainte!
Ici sur la photo qui suit, je choisis l'emplacement ou ce rejoint la soudure des tôles cet a cette endroit que la carrosserie est le plus solide, parce que sous ma voiture il n'est pas évident d'aller chercher le pont, l'essieu ou le châssis!

Placer sur la tête du crick une planchette, évite ainsi de tout abimer en dessous, attention pour rappel celle-ci ne doit surtout pas toucher le bas de caisse
Dans mon cas la planche est placer perpendiculaire au bas de caisse en raison d'un soubassement plastique et acoustique mal placé sous l'auto, si possible on placera la planchette parallèle a la voiture, bien veiller a ce que la voiture soit bien au dessus du plateau élévateur du crick

montez le crick à contact et arrêtez-vous avant que la roue ne décolle du sol!
Desserrer les boulons, juste les desserrer pas les retirer! dès que ceux ci ne présente plus de résistance au démontage, arrêter de les tourner
Pour rappel,
serrer = sens horlogique
Desserrer= sens anti-horlogique

une fois les boulons décalé, monter le crick jusqu'a ce que la roue soit décollée de 0,5 a 1,0cm
Retirez les boulons et la roue et retiré la graisse qui y auraient éventuellement précédemment posé ! à l'aide d'un chiffon ou autre! si vous possédé un peigne a filet pour le bon filet bien en entendu ou une brosse en laiton ( pas plus rigide sous peine d'endommager le boulons)




une fois les boulons nettoyer remettre de la graisse, 1 seul point au bout de celui ci suffit, la graisse se répartira en serrant le filet!

dans mon cas c'est de la graisse argenté qui résiste à la haute température, on ne sait jamais!
Avant de remonter la nouvelle roue( dans mon cas les pneus hiver sur jantes en tôles)
Vérifier le sens de montage de celui ci
1:voir le outside sur le coté extérieur de la roue!

si celui ci n'est pas noté, une flèche pour le sens de rotation ou une note peut être apposé sur le flanc du pneu
si toutefois il n'y a pas de marquage, chercher le DOT! celui ci doit toujours être placé coté extérieur de la roue, si ce n'est pas le cas! le pneu a été monté a l'envers sur vôtre roue, je vous conseille de le faire replacer dans le bon sens pour des raisons techniques longues à expliquer! on en parlera par la suite si vous le souhaitez

2:dans le cas de pneu hiver et tout terrain, le marquage M*S sera apposé( MUD and SNOW, boue et neige!)

3: Vérifier la date de création de votre pneu, évitez de se faire arnaquer par un revendeur par exemple, il faut savoir que après 10ans un pneu doit être vérifié par un expert toute les années!
ici le 2705, signifie que le pneu est sorti de l'usine la 27ièmes semaine de l'année 2005!

4: Vérifier l'état de vos pneus, pas de boursoufflure, craquelure ou autre défaut! usure inégale ou autre(dans le cas de pneu déjà utilisé on veillera à le remettre à son ancien emplacement)

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Le Montage

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A l'aide de la rallonge et la douille bien pratique, présenter la roue et le boulon convenablement en face des trous!
Par souci de faciliter, Placer en premier lieu le boulon le plus au dessus( à 12h)

Ensuite une fois celui ci serrez contre! (jusqu'au moment ou avec une seule main vous n'avez plus la force de serrer!)
Placer le second boulon en opposition avec le premier par le centre de la roue, comme suit!

il faut donc serres ses boulons en étoiles (dans mon cas c'est une pentagramme SATANIQUE vu que j'ai 5 boulons! :twisted: )



une fois tout les boulons placé comme suit et la jante bien contre, retirez la chandelle et descendez la voiture!
une fois la roue au sol, on peut procéder au serrage parfait de la roue
tout en continuant la méthode de l'étoile, serrer vos roues!
[size=150]pas trop fort, sous peine d'avoir du mal à les débloquer par la suite![/size]
Après une 50aines de kilomètres parcourus , il est conseillé de vérifier le serrage des roues!

Ça mérite le post-it ce tuto....

lol merci, je sais pas si ça le vaux, mais si cela rends service je suis content
Je suis désolé que les jantes soit si dégueulasse pour le reportage, mais c'est pour les laver avant l'hiver que je les ai démontée lol
c'est ennuyant quand on a 13jantes alu a faire a chaque fois :D

yes bien sympa!!!
tres bien fait en plus!!! là les filles n'ont plus d'excuses!!! ...........non! j'deconne!!!

Pour ceux que cela peux intéresser voici le principe d'utilisation de la clé dynamométrique qui m'a servi à serrer au juste couple les boulons de mes roues!
L'intérêt me direz-vous ?
Eviter de serrer comme un barbare les boulons au point de ne plus pouvoir les desserrer a la main en cas de souci, (crevaison, ou autre)
Eviter d'abimer les boulons et ou les filets! En effet en serrant trop fort, le boulon peux finir par casser sous la contrainte sans oublier qu'il finit par s'allonger
Et oublier de casser le filet dans quel cas retirer le boulon peux s'avérer être un souci, mais le remettre aussi!
Eviter de ne pas serrer assez, et la je ne vous explique même pas ce qu'il pourrait ce produire!
Tout d'abord, voici ma clé en plus gros plan, celle ci est a réarmement dit manuel, c'est a dire qu'il y a toujours une manipulation a faire sur la clé entre chaque boulon, celle ci est un vieux modèle mais on peux toujours en trouver dans le commerce


Les modèles moderne sont a réarmement automatique il suffit d'entrer la valeur voulue et a chaque fois que la clé aura déclenché elle se réarmera.
Bon passons à l’explication
La clé ce compose comme suit:
Une poignée
Une tête fixe ou a cliquet
Un corps pour le réglage du couple de la clé exprimé en (kpi ou nm)
Une clavette d'armement et son ressort de tension!
Ici vous pouvez voir une partie de la poignée, à droite en jaune, une partie du corps et la fameuse clavette d'armement et son ressort

Sur la photo du dessus la clavette est en mode repos ou non armé
Sur la photo du dessus la clavette en position de travail

Le principe est simple, une fois le couple du boulon arrivé a la limite du réglage que vous avez pré défini, celle ci ce plie! En 2 et la clavette saute! Le boulon est donc au bon couple!
Sur la photo si dessous, vous pouvez voir la réglette ainsi que le chariot coulissant pour sélectionner le couple souhaiter
Ici en position de repos!

Pour les boulons de ma voiture, en M10 il est conseillé par le constructeur de les serrer à un couple de 120nm ou 12 KPI
Je règle donc à l'aide du charriot que je bloque sur la valeur souhaiter a l'aide de la roulette!

Ensuite j'y appose ma rallonge ma douille de 17 sans oublier pour ma part un mandrin a cliquet car ma clé ne possède pas de cliquet!

De part la méthode de l'étoile expliquée plus haut, je ressers mes roue au couple de 120nm, lors de mon contrôle après la 50aines de kilomètres prévue, je réglerais la clé sur 110nm afin d'éviter de resserrer le boulons plus fort que les 120nm prévus la clé déclenchera donc avant que le boulon ne pivote!
Toujours remiser une clé dynamométrique dans sa boite réglée sur 0nm afin de ne pas garder les ressorts a l'intérieur de celle ci sous tension et ainsi éviter la casse!
il faut aussi éviter de cogner au laisser tomber la clé dynamo sous peine de la déréglée!
Il est conseillé en cas d'utilisation (intensive) de la clé de la faire recalibrer toutes les années ou tous les 2 ans, dans notre cas, je pense que tout les 5ans sont largement suffisant
En théorie, c'est compris dans le prix de la clé la recalibration!

Très bon tuto mais, un point à éviter... énormément.

En français :

serrer = sens horlogique
Desserrer= sens anti-horlogique

sens horaire et anti-horaire.

Ne jamais lever la voiture sur un longeron latéral, même si c'est ECRIT dans le manuel.

Pourquoi ?

L'effort sur quelques cm² d'une chandelle liée au poids du véhicule (même la moitié) est trop important sur un longeron en corps creux.

=> Lever la voiture sur les supports de triangle AV ou sur la traverse arrière.

Si tu lèves devant, direction les supports de triangle.



Si tu lèves derrière, direction la barre transverse du train arrière.



De préférence lever toujours sur un côté du véhicule, à moins d'être équipé pour faire un véhicule volant sans roue (genre deux crics, quatre chandelles).

Remarque pertinente!
J'ai omis de le préciser vu que pour la miennes il est difficile d'aller chercher les emplacement cité!
J'ai expliquer au plus simple, je voulais que ce topic soit compréhensible aussi au cas ou on crève sur la route et que l'on a que le crick de l'auto a porté de mains! d'ou mon explication, bien entendu tout ce que tu dis est vrai!

Pour la faute de français désolé, par chez moi on dit comme ça!

Super tuto ElBarto!!!

J'ai une question vu que l'on parle de démontage, et remontage. Je vais interchangé mes pneus sur la SSS avant ==> arrière, et je me demandais s'il fallait prévoir un parallélisme, ou j'sais pas quoi??

Pour moi non, mais je préfère être sur!

en règle purement théorique oui chaque changement de pneux mais je ne vois pas l'utilité de le faire si tes pneux sont usagé! ( a mon avis oui! )

L'ennuis pourrait venir du fait d'une usure inégale de tes pneu du a une mauvaise géométrie de départ!
Normalement, on ne réalise une géométrie que sur des trains de pneux neuf
voici pourquoi on préconise si on ne change que 2 pneux a la fois que de faire comme suit!
L'arrière passe devant, et a l'arrière on met du neuf! car un pneu avant s'use normalement beaucoup plus vite qu'un arrière!
certain préconise toutefois aussi de mettre les neufs devant parce qu'ils supporte a la fois la traction(dans ce cas si du moins) et la direction!
Bref, je ne penses pas qu'il y ait une théorie qui se tienne plus que l'autre!
en résumé, ta géométrie il n'y a pas besoin! sauf si tu monte du 9 :D pour etre sure d'avoir une bonne usure uniforme! attention que la pression d'utilisation sera aussi très importante !

ElBarto a écrit:
De part la méthode de l'étoile expliquée plus haut, je ressers mes roue au couple de 120nm, lors de mon contrôle après la 50aines de kilomètres prévue, je réglerais la clé sur 110nm afin d'éviter de resserrer le boulons plus fort que les 120nm prévus la clé déclenchera donc avant que le boulon ne pivote!

Je ne comprends pas le pourquoi des 110 nm .
Si c'est 120 le resserrage sera aussi à 120, par contre se sera à froid et non pas de suite après avoir roulé( moyeu chaud, vis de roues chaudes qui vont s'allonger et fausser le couple ).
Le mouvement de serrage doit être lent et régulier , surtout pas d'a coups pour serrer , ce n'est pas une course .

as tu déjà travailler avec une clé dynamo, si oui tu as déjà remarqué qu'avec une autre clé dynamo utiliser sur le même boulon elle peut très bien déclencher un peux plus tard! il y a toujours une erreur tolérée sur chaque clé de ce type, normalement c'est mentionner sur la notice

De même si tu sers plusieurs fois un même boulon au même couple avec la même clé, selon comment est placé le cliquet du mécanisme au serrage, il peux s'avérer qu'il ressert un peux le boulon entre 1/72iem de tour jusqu'au 1/8iem de tour en fonction de la précision de la clé et cela la ressert donc d'autant! après imaginons 5 passages, ton boulon peux donc être resseré de X nm!

En mettant la clé 10nm en dessous cela arrive d'arriver a ce phénomène!

Si tu as déjà eu une revue technique pour certain boulon,( principalement les camions, mais certaines voitures aussi) tu as 2 valeurs de couple renseigner!
par exemple:

130 - 150nm exemple que je prends sur une jeep de ma caserne !

cela veux dire que je dois serrer les boulons a 150nm et faire une seconde passe de contrôle a 130nm pour éviter ce genre de phénomène

il existe un serrage a la passe! (en général pour une culasse! ) ou la il peux y avoir plusieur passe avec un couple augmentant!

exemple! toujours sur le même véhicule

20 - 60 - 90 -90°

donc ici une passe a 20nm pour tout les boulons dans l'ordre pré-définis en escargot en générale

puis dans le même ordre une passe a 60°
suivi toujours dans le même ordre d'une passe a 90nm

enfin un serrage à la clé angulaire a 90° pour la dernière passe!

voili voilou, j'espère avoir répondu à ta question! on est dans un domaine un peux plus technique dans le cadre de celle-ci mais ce n'est pas grave!

Quand a la température du moyeu tu n'as pas tord! c'est pas faux, mais même à froid un boulon s'allonge!

ElBarto a écrit:as tu déjà travailler avec une clé dynamo,

Un petit peu , 28 ans dans un atelier militaire comme toi mais en France

si oui tu as déjà remarqué qu'avec une autre clé dynamo utiliser sur le même boulon elle peut très bien déclencher un peux plus tard! il y a toujours une erreur tolérée sur chaque clé de ce type, normalement c'est mentionner sur la notice

De même si tu sers plusieurs fois un même boulon au même couple avec la même clé, selon comment est placé le cliquet du mécanisme au serrage, il peux s'avérer qu'il ressert un peux le boulon entre 1/72iem de tour jusqu'au 1/8iem de tour en fonction de la précision de la clé et cela la ressert donc d'autant! après imaginons 5 passages, ton boulon peux donc être resseré de X nm!

Il y a plusieurs paramètres qui peuvent influencer:
- l'état du filetage
- le graissage du filetage et de la face d'appui
- et le + important la façon de manier la clé , c'est bien pour cela que j'ai précisé que c'était un mouvement lent et régulier .

Si tu as déjà eu une revue technique pour certain boulon,( principalement les camions, mais certaines voitures aussi) tu as 2 valeurs de couple renseigner!
par exemple:

130 - 150nm exemple que je prends sur une jeep de ma caserne !

cela veux dire que je dois serrer les boulons a 150nm et faire une seconde passe de contrôle a 130nm pour éviter ce genre de phénomène

Pour moi c'est tout simplement la tolérance , tu serre entre 130 et 150 .
Mais bon je peut me tromper

il existe un serrage a la passe! (en général pour une culasse! ) ou la il peux y avoir plusieur passe avec un couple augmentant!

exemple! toujours sur le même véhicule

20 - 60 - 90 -90°

donc ici une passe a 20nm pour tout les boulons dans l'ordre pré-définis en escargot en générale

puis dans le même ordre une passe a 60°
suivi toujours dans le même ordre d'une passe a 90nm

enfin un serrage à la clé angulaire a 90° pour la dernière passe!

classique

Quand a la température du moyeu tu n'as pas tord! c'est pas faux, mais même à froid un boulon s'allonge!

Ce n'est pas le même allongement avec au final une possible détérioration de la vis .
Si tu serre tes roues à chaud ( même au couple ) quand le moyeu sera froid, tes vis seront + serrées que la valeur nominale prévues because dilatation des métaux.

pour le mouvement tu as bien fait de préciser, j'aurais du le faire!
Pour le reste je suis d'accord avec toi aussi, bien que ce que j'ai mis est loin d'être faux! disons que l'on ce complète!
enfin c'est mon avis! si je me trompe, n'hésite pas a me le dire !

ElBarto a écrit:
Pour le reste je suis d'accord avec toi aussi, bien que ce que j'ai mis est loin d'être faux!

Ah mais je n'ai pas dit le contraire!
On est juste pas bien d'accord sur le pourquoi du comment d'avoir 2 valeurs de serrage , mais bon pas grave

disons que l'on ce complète!

Vi

enfin c'est mon avis! si je me trompe, n'hésite pas a me le dire !

Je t'ai donné ma version , qui a tord , qui a raison ?
De toutes façons si le premier serrage est bien fait , il n'y a pas de raison de s'inquiéter.

PS: il faut aussi soigner la propreté de la face d'appui moyeu/jante, c'est important.
S'il y a par ex de la terre , celle ci va se réduire en poussière, libérer de l'espace et de fait la roue sera desserrée .

tout à fait de même qu'une éventuelle présence de rouille on peux aussi en profiter pour verifier les plaquettes de freins, les différents risque de fuites... mais a ce moment la, on sort du sujet!

Merci pour le tuto, je vais bientôt devoir changer mes quatre roues et je me demandais comment faire avec quel matos etc j'ai la réponse ! par contre ceux qui peuvent m'indiquer les points pour soulever les swift ? Je comprend pas pq on peut pas utiliser ceux indiquer dans le mode d'utilisation ? ...

bref : serrage au couple en étoile .



- pas de besoin de tortiller du cul pour chier droit .....